Наверно многое уже было сказано о съемке на Ж/Д в плане разрешений, наших прав и много чего еще. Но собственно суть этого увлекательного процесса получения красивых железнодорожных фотографий, начиная от выбора аппаратуры и работы с ней, и до окончательного сжатия фотографий перед публикацией не описана и не обсуждалась. Предлагаю в этой теме восполнить этот пробел и делиться своим опытом и предложениями по практической съемке различных железнодорожных объектов, по применяемой при этом фототехнике, плюсах и минусах различных моделей фотоаппаратов применительно к съемке ж.д. и обработке полученных фото при помощи различных графических пакетов.
Вот что я могу сказать про себя:
1. Техника.
На данный момент пользуюсь Olympus C-470 Zoom. 4 Mpx, матрица 1/2.5, 35-105 мм f3.1-f5.2, ISO 64-250, замер экспозиции: оценочный и точечный, сюжетные программы (ручных настроек нет, только экспокоррекция).
В общем, весьма средняя камера, но с другой стороны делает очень даже неплохие снимки.
Плюсы: компактный, резкость и детализация изображения на уровне и типичные для 4 Mpx компактных камер, натуральные цвета, достаточно быстрый, емкий аккум. при невысоком энергопотреблении (одного заряда хватает на 300-350 кадров), дисплей имеет хорошую яркость даже при ярком прямом солнечном свете.
Минусы: отсутствует следящий автофокус, нет индикации установившихся параметров выдержки и диафрагмы, при максимальном разрешении невысока скорость серийной съемки, нет ручных настроек и приоритета выдержки или диафрагмы, ручного изменения чувствительности, баланс белого не совсем корректный, отсутствует тот же самый баланс белого по листу, не записывает фото в RAW, минимальная диафрагма при F 35 мм только 9 (хотелось бы хотя бы 12), ну и что естественно для всех компактных камер чистая без артефактов картинка получается только при минимальном значении ISO, т.е. 64, можно снимать и при 100-125 и не более (практика показала, что при съемке в пасмурные дни такой чувствительности при отсутствии следящего автофокуса часто бывает недостаточно).
Хочу брать Olympus C-7070 Wide Zoom, т.к. более менее устраивает цена на нее (сейчас примерно 14 000 - 15 000 т.р.) и море положительных отзывов покупателей и экспертных журналов, хорошее качество снимков которые видел лично сам, и естественно возможность заниматься творчеством, а не просто банально жать на спусковую кнопку. При этом камера средних размеров, полно профф. настроек (почти как у зеркалок), реализованных аналоговым путем, т.е. при помощи различных кнопок и рычажков, поворотный дисплей, к камере имеются различные фильтры и конверторы, отличный просветленный объектив с ED-линзами, следящий автофокус, серийная съемка в RAW со скор. 2,3 кадра/сек, шумы при ISO 200 незначительные, единственное, что бы хотелось, чтобы объектив был больше в теле, чем в вайд, как у CANON G6, но он стоит дороже, а по характеристикам даже уступает C7070 за искл. хроматических аберраций, уровень которых у G6 несколько ниже, ну и так же немаловажен тот факт что у меня уже есть карты памяти XD, а CF естественно нет. Так же к недостаткам этой камеры можно отнести что 7 Mpx реализованы на матрице размером 1/1.8.
Если кто ужу пользуется такой камерой то расскажите как она в работе.
В идеале, конечно, я бы взял Nikon D50, которая на голову выше любого компакта (хотя бы то, что нет шумов при ISO 800, высочайшая четкость и детализация, большой динамический диапазон, очень высокая скорость работы автофокуса, и серийной съемки), но боюсь что комплект камеры с штатным объективом + карта памяти на сегодняшний день стоит не меньше 22500-23000 т.р., а я это никак не потяну.
В общем, высказывайтесь про свои камеры.
2. Практика съёмки
Если иметь нормальную камеру, к примеру, ту, что я упомянул, то снимать движущиеся локомотивы на перегоне я бы стал так: чувствительность ISO 100-200, фокусное расст. 35-55 мм, приоритет выдержки 1/200 – 1/800, многозонный экспозамер, серийная съемка с небольшим сжатием в JPG для большей скорости, ну и естественно, следящий режим работы автофокуса.
С той же камерой что у меня есть на сегодняшний день (нет следящего автофокуса) я снимаю так: выбираю многозонный экспозамер, нормальную сюжетную программу, фокусное расстояние обычно использую 35-55 мм, при появлении объекта съемки навожу рамку автофокуса на какой-нибудь предмет, находящийся на расстоянии 10-20 метров от меня (с такого расст. я обычно фотографирую локи на перегонах), и имеющий среднюю отражательную способность, для того чтобы установилась экспозиция и наводка на резкость. При этом слежу, чтобы в кадр попадало и небо для установки правильных значений экспозиции. Такими объектами обычно служат группы деревьев, заборы, стены домов и т.д., обращенные к фотоаппарату. Когда объект съемки займет должное положение в кадре нажимается спусковая кнопка. Иногда при таком способе фотик меня подводит – вместо того чтобы установить короткую выдержку и побольше открыть диафрагму (чувствительность автоматы повышают в последнюю очередь), камера делает все наоборот. Скорее всего, это связано с тем, что объект, по которому устанавливается наводка на резкость и экспозиция находится на достаточном расстоянии от камеры, и она воспринимает всю композицию как пейзаж, и стремится как можно больше закрыть диафрагму для получения максимальной глубины резкости, хотя даже при полностью открытой диафрагме глубина резкости у цифрокомпактов с небольшими матрицами и так велика. Как установить экспозицию и наводку на резкость непосредственно по движущемуся локу, зачастую весьма быстрому, при отсутствии следящей фокусировки я себе не представляю, камера просто не успеет этого сделать. Серийную съемку я не применяю, так как при отсутствии все того же следящего автофокуса нужны очень малые значения выдержек и соотв. высокая чувствительность, а высокая чувствительность при отсутствии шумов – таких камер среди недорогих компактов практически нет, а так фото получаются смазанными. В контровом свете также предпочитаю не снимать. Но если уж очень нужно, то не обходимо ввести экспокоррекцию примерно +0,7 ; +1,0 ступени, в противном случае кадр получится темным из-за паразитной засветки вводящей в заблуждение экспонометр камеры (на более дорогих моделях есть возможность установить бленду ).
Что же касаемо композиции кадра, то это как говорится дело вкуса. Я, например, предпочитаю по законам классической экспозиции оставлять на фото место для «движения», т.е. локомотив не должен находится у самого края снимка по ходу движения. Также для получения приятных, привлекающих взгляд снимков, занимаю позицию при съемке как минимум в 10 метрах от оси пути по перпендикуляру, для того чтобы была хорошо видна к «морда» так и «бочина». Выбор места съемки так же, на мой взгляд, имеет значение: не стоит фотографировать там, где поезда развивают достаточно высокую скорость. Удобно фотографировать в кривых – перемещаясь по ней можно корректировать освещение машины солнечными лучами. Вопросы безопасности итак уже достаточно освещены поэтому поднимать их в этой теме я не стану. Когда снимаю различные виды и ж.д. пейзажи, то стараюсь при построении кадра руководствоваться правилом 2/3, которое в большинстве случаев обеспечивает хорошие результаты. А нарушение этого правила, если нарушать его с умом и выдумкой, дает очень интересные, необычные кадры, позволяющие взглянуть на мир вокруг нас под другим углом. Еще при съемке ж.д. пейзажей стараюсь чтобы на снимке обязательно присутствовал объект или объекты на переднем плане, это придает снимку глубину, и кроме того недорогие камеры почти всегда в состоянии четко воспроизвести эти объекты, чего не скажешь о заднем плане.
3. Обработка.
Пользуюсь только программой Photoshop. Обычно вся обработка сводится к коррекции экспозиции и увеличению резкости отдельных частей снимка, а так же к изменению цветового баланса снимка. Кадрирование почти не применяю.
Экспозицию корректирую с помощью команды Levels отдельно для неба, земли, объекта съемки, т.е. локомотива, вагона, поезда. Ключевым моментом в данной процедуре является задание радиуса растушевки при выделении на снимках отдельных фрагментов. Для выделения пользуюсь инструментом Lasso. Радиус растушевки задаю разный: отделить небо от земли 100-120 точек, локомотив от фона 30-80 точек - для моей 4 Mpx камеры, для большего разрешения значения радиусов должны быть увеличены. Часто на снимках бывают паразитные оттенки связанные как с ошибками авто баланса белого, так и особенностями электроники самой камеры которые убираются при помощи той же команды Levels как вручную, при помощи пипетки нейтральных тонов, так и автоматически. Иногда для осуществления таких манипуляций пользуюсь настроечными слоями, когда некоторые элементы снимка затем нужно будет вернуть на исходное значение. Например, затемнил небо, а затем нужно вернуть освещенность опор КС, которые попали в зону выделения на прежний уровень. Для этого использую кисти. Ну и, наконец, некоторые части снимка («морда» локомотива, или его часть) корректирую с помощью фильтра Unsharp Mask для усиления контурной резкости, чтобы хоть как-то выправить ошибки автофокуса, и сделать изображение более четким. Для этой же цели иногда усиливаю насыщенность некоторых цветов, например, красного или желтого которые часто используются в окраске локомотивов.
Готовые фото храню в формате JPG с максимальным качеством. Для публикации в WEB уменьшаю их размер до 1024х768 (команда Image Size) и сжимаю до уровня 8 или 7, так чтобы размер был примерно 180-220 Кб.
От некоторых пользователей приходилось слышать, что Photoshop хуже жмет фотки чем, например, Paint, честно говоря, верится с трудом.